Spurt om Savannah's favorittarbeid svarte en fremtredende borger: "Vi liker å spise og drikke mye." Ingenting eksemplifiserer bedre byen's søken etter nytelse. Videre, alt & # x2014; fra plassering av østers på et fat til restaurering av en føderal fasade & # x2014; er gjort med god stil, men folket er helt uten late. Savannah ærer sin arv, men har gått videre. (På de staselige torgene deler blåblaserte bankfolk benker med grønnhårede kunststudenter.) Opphisset av oppmerksomheten fra det lokale kaller boken (kanskje du'har hørt om det & # x2014; John Berendt's Midnight in the Garden of Good and Evil) og nå elsker Film, Savannahians selskap, og selskapet de holder elsker dem med en gang.

GAMMELT SLYN
Mye av historien i Savannah'Landemerkeområdet ble omtalt i boka. Men det'det er nok på de to kvadratkilometerene for å holde John Berendt opptatt med å skrive i årevis. Her's en smak ...

Den første hovedpersonen var general James Edward Oglethorpe, en britisk parlamentariker som opprettet den 13. kronekolonien her i 1733. Selv om han mislyktes & # x2014; rungende & # x2014; i sin plan om å etablere et samfunn uten slaveri, advokater og brennevin, skapte han 24 nådige, grøntbladede firkanter (22 av dem er fortsatt i dag).

Raskt frem til borgerkrigen, da den kloke Savannah-sjarmen overtalte general Sherman til ikke å brenne byen, og deretter til 1954, da hadde rutene, kantet med føderale, regency, italienske, viktorianske og greske og gotiske gjenopplivingshus, bli umoderne og forsømt. Galvanisert av den forestående rivingen av en 1820'I boligen grunnla syv kvinner Historic Savannah Foundation og reddet huset til hovedkvarteret. Det er nå DAVENPORT HOUSE MUSEUM (324 E. State St.; 912 / 236-8097), en av mange bygninger som er åpne for turer.

Distriktet's sørlige grense er Gwinnett Street, hvor du'finner jeg FORSYTH PARK, fast med eik og joggere. Mot nord ligger Savannah River; ved vannet er RIVERWALK, en strekning av gavebutikker. Langs bløffene ligger bygningene fra 1800-tallet FAKTORER GÅR& # x2014; faktorene var bomullshandlere & # x2014; nådd med smijernsbroer.

Savannah'Mange torg er kreditert byen's staselige tempo; biler må bremse for å manøvrere seg rundt dem, og fotgjengere blir alltid fristet til å somle. Den mest fotograferte er MONTEREY SQUARE, en gang beskrevet som "et scenesett med rosa azaleaer som bølger seg under en splittet valanse av levende eik og spansk mos." Marmorsokkelen i midten & # x2014; statuen er for øyeblikket under oppussing & # x2014; hedrer en revolusjonær krigshelt. Bygningene rundt torget inkluderer Amerika's eneste synagoge i gotisk stil og en av Savannah's flotteste boliger. Bygget i 1860's for general Hugh Weedon Mercer & # x2014; en forfader til låtskriver Johnny Mercer & # x2014; KJØPERHUS ble kastet av Shriners 100 år senere (de syklet motorsykler rundt inne). Den neste eieren, Jim Williams, var mannen hvis fire drapsforsøk inspirerte boka. Huset er for tiden okkupert av søsteren hans; hennes påstand om å ha varemerket den italienske fasaden med rød murstein, gjorde forsiden nyheter.

SAVANNAH

HVOR SKAL VI SPISE

I Savannah, enten du liker den sørlige matlagingen din eller varmere'I helvete kan du stole på mye av det. På de følgende favorittstedene hjemme, vær advart om at "å spise lys" bare betyr å la osten være borte.

FRU. VILKER' SPISESTUE 107 W. Jones St.; 912 / 232-5997; lunsj for to $ 20. Begrepet pensjonatrekkevidde kan ha blitt laget ved langbordene til denne legendariske restauranten i familiestil i det historiske distriktet, åpent siden 1943 og nå drives av tre generasjoner Wilkeses. Don'ikke bli satt ut av linjen som strekker seg nedover blokken; den beveger seg raskt. Frokost (8-9 a.m.) er egg og korn. Lunsj (kl. 11-15) betyr stekt kylling, svinekjøttgrill, Brunswick-lapskaus, pølse, kyllingdumplings, makaroni og ost, okra, svartøyede erter, greener, søtpoteter, rødbeter, squash… alt servert i store, hvite boller . Lokale spisesteder dekonstruerer muntert tilbudene for nordlendinger og andre utlendinger i en form for kulinarisk kameratskap som bare kunne ha avskåret borgerkrigen. (Ta en titt på fru Wilkes'kokebok, hvor eksemplarer er til salgs.)

NITA'S STED 140 Abercorn St.; 912 / 238-8233; lunsj for to $ 15. Eier Juanita Dixon gjør noe seriøst pleiende i et romsligt, historisk distriktsrom med bare 12 bord (hvis du'er heldig, hun'Jeg vil kalle deg "baby"). Skjønt der's et dampbord i ryggen, dette er ikke't kafeteria fare & # x2014; den's mat fra hjertet og for sjelen. Den stadig skiftende menyen kan omfatte korte ribber, reker gumbo og greener.

CRAB SHACK 40 Estill Hammock Rd., Tybee Island; 912 / 786-9857; middag for to $ 30. Don'ikke kjøre til Tybee Beach for å bestille annet enn kapteinen's Sampler, et foliefôret tallerken fylt med krabbe, kreps, reker, blåskjell, pølse, maiskolbe og poteter. Awash i øl eller margaritas, du'Snart kommer du til å "suge hodet og klemme halen" (det vil si å spise kreps). Bord for to og for 20 er satt på et stort dekk under høye trær og "Crab Shack lysekroner": opp-ned bushelkurver med lyspærer inni. Be om et våtserviett etter måltidet, så blir du sendt i stedet for å skrubbe deg opp som en kirurg ved en av flere utendørs vasker. Stedet stenger offisielt klokka 11, men de'Jeg fortsetter å servere så lenge det er'er en linje.

NORTH BEACH GRILL 41A Meddin Dr., Tybee Island; 912 / 786-9003; lunsj for to $ 15, middag for to $ 20. Å, hva en lunsj: saftig krabbekakesandwich, munnsårende rykkekylling, coleslaw og pommes frites, litt reggae og en atlantisk bris på dekk av et funky rosa og grønt strandhus. Den'er fremdeles Savannah, men med søvnig øyestil. Deltakere kan kreve en halvtime; håndskrevne skilt advarer: "Hvis du har det travelt eller har problemer med å vente, foreslår vi med respekt at du ikke bestiller! Takk."

TOPPBORD

Ligger i et storslått hvitt herskapshus i et "ustabilt" nabolag sør for det historiske distriktet, Elizabeth den 37 (105 E. 37th St.; 912 / 236-5547; middag for to $ 80) har vært Savannah's beste restaurant siden den åpnet i 1981. Både Book og Pat Conroy's Beach Music har nevnt det.

Elizabeth Terry er mor til New Southern Cuisine, noe som betyr at klassisk sørlig matlaging er slått på hodet. Ja, grits er på menyen, men her er de'blir stekt som polenta, sett i en reduksjon av rød pepper med ingefær og karri, og toppet med en skje geitost. "Jeg liker å bruke søtt og surt og salt og knasende i kombinasjon," sier Terry, som betyr at kystnæren kommer med en sesam-mandelskorpe og peanøttsaus, og greener og svartøyede erter tilberedes med salvie, bringebæreddik, og et dash varm chilisaus.

Terry'sin kulinariske karriere startet i 1960's. Som en nygift laboratorietekniker som var mer komfortabel med en Bunsen-brenner enn en komfyrtopp, var hun ikke't fornærmet dagen mannen hennes, Michael, kom hjem med to kokebøker og et mildt forslag: "Du'd være gode på dette. "Terrys flyttet til Atlanta i 1968, og venner bemerket snart at byen'Den beste maten var hjemme hos dem. Michael sa opp advokatkarrieren da han og Elizabeth flyttet til Savannah for å starte restauranten; han's nå vinforvalteren.

HVOR Å BO

GASTONIEN 220 E. Gaston St.; 800 / 322-6603 eller 912 / 232-2869, faks 912 / 232-0710; dobler fra $ 200, med full frokost og ettermiddagste. På dette 17-roms vertshuset i to byhus fra 1868 i den sørlige kanten av det historiske distriktet, har de fleste rommene antikke jernsenger og enorme runde badekar (du kan også be om et bad med dusjkabinett). Sølv og porselen er satt til frokost i spisesalen, men du kan også sitte på kjøkkenet og tulle med eieren Anne Landers (ikke spaltisten) mens personalet serverer kjølt melonsuppe, eggerøre i phyllo-kopper og kirsebærmuffins.

MAGNOLIA STED INN 503 Whitaker St .; 800 / 238-7674 eller 912 / 236-7674; dobler fra $ 110 med kontinental frokost og ettermiddagste. Der'er en døsig sjarm til dette skyggefulle herskapshuset med utsikt over Forsyth Park. Alle de 12 rommene har himmelsenger; halvparten har store runde kar. (Høres kjent ut? De inspirerte to tidligere gjester til å åpne Gastonian.) Nathanael Greene-rommet har en veranda som nås ved å gå gjennom et 10-fots vindu..

FOLEY HOUSE INN 14 W. Hull St; 800 / 647-3708 eller 912 / 232-6622, faks 912 / 231-1218; dobler fra $ 165 med kontinental frokost og ettermiddagste. De 19 rommene ligger i tilstøtende hus i sentrum av det historiske distriktet. De fleste har fireplakater og & # x2014; overraskelse! & # x2014; enorme kar satt i flislagte plattformer. Stafford-rommet har en liten terrasse med utsikt over Chippewa Square, stedet for benkescenen i Forrest Gump.

SOMMER OG FROKOMMER INN 117 W. Gordon St; 912 / 238-0518, faks 912 / 233-2537; dobler fra $ 75, med "full sørlig" frokost. Et søtt, enkelt 16-roms føderalt radhus i det historiske distriktet. Gjestene gir avkall på badekar for en utmerket verdi på rom med queen-size-seng eller enkeltsenger og kabel-TV. Hagesuitene har kjøkken.

HYATT REGENCY SAVANNAH 2 W. Bay St.; 800 / 233-1234 eller 912 / 238-1234, faks 912 / 944-3678; dobler seg fra $ 175. Dette 346-roms hotellet ved elvebredden har hjørnerom med spesielt bred utsikt over elven. Om natten sitter en medarbeider i salongen og speider etter skip; når han ser en, varsler han gjester som vil se dem passere ved å aktivere et lite rødt lys på veggen i hvert rom. Fasiliteter inkluderer et innendørsbasseng, et treningsstudio, en privat brygge og to helikopterplasser på taket.

FOR BARNENE

Boken presenterer Savannah som et eksklusivt voksenmiljø, men der'det er mye her for å underholde barn også.

Av byen's mange hus turer, det morsomste er JULIETTE GORDON LAV BIRTHPLACE (142 Bull St.; 912 / 233-4501), tidlig hjem til grunnleggeren av Girl Scouts of U.S.A., født i 1860. "Daisy," som hun var kjent, var en maler og billedhugger fra en fremtredende familie. Selv om hun giftet seg ung og ulykkelig, ga Girl Scouting henne internasjonal anerkjennelse. Det elegante engelske Regency-huset beholder sine originale møbler, og personalet liker å beskrive Daisy's utgående måter.

Ethvert barn som er gammelt nok til å slingre seg en kilometer, vil glede seg over å utforske det historiske distriktet med en illustrert arbeidsbok med vandring SAVANNAH SAFARI ($ 5 på Savannah Visitors Center og Juliette Gordon Low Birthplace). Den skisserer en rute med opptil 50 forskjellige stopp; på 112 East Harris, spør boka: "Gjennom stupet i porten, kikk stille. Denne skumle _____ er vanskelig å se." Don'ikke ring oss for svaret & # x2014; du'Jeg finner den bak.

Der's swashbuckling rikelig på PIRATER' HUS (20 E. Broad St .; 912 / 233-5757), en populær restaurant hvor barn blir møtt med en kombinasjon av piratmaske og meny. Når de reiser, får de ta seg en godbit fra skattekisten.

Den brede, sjelden overfylte stranden ved TYBEE ISLAND, 25 minutter øst for det historiske distriktet på Highway 80, har miles av hvit sand for å bygge slott. Selve byen er noe turist, men barn liker å klatre 178 trinnene TYBEE LIGHTTHOUSE (912 / 786-5801).

KLAR, SETT, RAD!

Etter noen dager med seriøs matlaging fra sør, oppdaget jeg den perfekte motgiften for den overmatede og underutnyttede urbanitten: en kjølig, klar morgen på beskyttet vann.

Blant tilbudene til SJØKAY GEORGIA (Tybee Island; 888 / 529-2542 eller 912 / 786-8732) er en tre-timers tur fra Tybee Island gjennom smale tidevannsbekk og en labyrint av barriere. Jeg var den eneste klienten den dagen, så Bryan Briscoe & # x2014; en sertifisert kystkajakkinstruktør og en student ved SCAD, Savannah College of Art & Design & # x2014; var min private guide. Han hjalp meg med å trekke i det uelegante sprøyteskjørtet og vri meg inn i kajakken. Da vi gled sammen i ledsagende stillhet, var luften stille og lys. Hver rasling i gresset betydde at et dyr eller en fugl var i nærheten; Jeg holdt øynene skrelt for oter.

En halvtime senere hadde vi nådd et øde fyr på en liten øy som tilsynelatende var dannet av østersskjell. Vi strandet kajakkene, klatret opp det lille tårnet og satt og beundret utsikten over det brede vannet. Jeg ville gjerne ha tilbrakt hele dagen der.

Da vi kom tilbake, hvisket Bryan, "Delfiner, til venstre for deg." Visst nok skar en finn gjennom vannet, og så en annen, mindre & # x2014; en mor og baby. Vi fulgte dem i 10 magiske minutter, og prøvde å respektere deres privatliv, men også manøvrere et nærmøte. Jeg tror jeg holdt pusten hele tiden.

MIDNATT SIKKE

Basert på et oppsiktsvekkende drap, John Berendt's Midnight in the Garden of Good and Evil har solgt 1,6 millioner eksemplarer siden 1994 og bidro med anslagsvis 100 millioner dollar i turisme til byen. Da Clint Eastwood ankom i mai i fjor for å regissere filmen, steg spenningen enda høyere. Enten du eller ikke'du er fan, du'Jeg får et spark ut av følgende personer og steder tilknyttet boken.

JOHN OG VIRGINIA DUNCAN er venner av Berendt's (Virginia vises på). John gir et underholdende Midnight lysbildefremvisning til grupper, selv om hans mest minneverdige publikum var en person: Clint Eastwood. Ved pressetiden håpet Duncans at deres komos i filmen overlevde den endelige redigeringen. (John spiller et sladder i byen.)

Esther Shaver, eier av E. SHAVER BOKSELGER (326 Bull St.; 912 / 234-7257), Savannah's fineste bokhandel, er ikke i boken & # x2014; "velsignet," sier hun & # x2014; men mer enn 17.000 eksemplarer av den, alt autografert av forfatteren, er solgt der. "John har vært fantastisk for oss," sier hun. "Han kommer forbi annenhver måned for å gjøre signeringer, og det tar tre av oss å følge med. Han'er den raskeste pennen i Sør! "

DAME CHABLIS er en populær drag queen i boken, filmen og byen. Hun holder retten hver måned i Club One (1 Jefferson St.; 912 / 232-0200). Alle som er nye med drag-show, bør være forberedt på mye salt snakk og paljetter.

Turbaned chanteuse og pianist EMMA KELLY, som har et helt kapittel i Midnight, opptrer de fleste kvelder på Hannah's East (20 E. Broad St.; 912 / 233-2225).

I en av boka's mest minneverdige passasjer, kjører en venn Berendt til BONAVENTURE CEMETERY, der forfatter Conrad Aiken lot gravsteinen bygge i form av en benk slik at vennene hans kunne sitte og nippe til martinier mens de så på skip som passerte elva. Selv om cocktailer nå er motløse, er kirkegården verdt et besøk. Se etter den fremmede's Grav, bygd av en hyppig festkaster for å huse bybeboere til familiene deres kan samle likene.

Don'ikke tilbringe hele dagen på å søke etter Bonaventure BIRD JENTE, statuen udødeliggjort på omslaget. Den's blitt flyttet til Telfair Museum of Art (121 Barnard St.; 912 / 232-1177). Jack Leigh, som tok bildet, selger eksemplarer på Southern Images (132 E. Oglethorpe Ave .; 912 / 234-6449).