Det var i Libertad 8, en røykfylt nabolagsbar i Madrid, at trangen til å besøke Andalucía, den forførende sørligste regionen i Spania, stjal på meg som en insisterende tropisk vind. Min venn og jeg falt i samtale med to menn og en jente, skuespillere fra Cádiz som hadde en kveld ute på byen. Møtet var typisk spansk: perfekte fremmede som kom sammen over copa (drinker) og tilståelser. Vi spurte dem om Andalusia.

Mennene stanset et øyeblikk, famlet etter ord, og brøt seg plutselig inn i sang & # x2014; en humørfull, hjemsøkende sang, tegnet av perfekt plasserte fingerknapper og klapping..

Jenta stemplet hælene, mennene ropte "Olé!" og det var over. Men deres melankolske sang nesten førte oss til tårer. Reaksjonen vår hadde et navn: duende, den følelsesmessige responsen fra publikum som følger med hver ekte flamencoforestilling.

Dette utbruddet ga vei for andalusisk alegría: mer copas, kyss, lattereksplosjoner. Mennene begynte å spinne høye historier om det magiske lyset fra Cádiz, heksene til Vejer de la Frontera, de duftende appelsinblomstene i Sevilla og bunnløse tønner med sherry. Og de rapsodiserte om maten: en blanding av arabisk overbærenhet, katolsk hengivenhet, jødisk oppfinnsomhet og en klype sigøynermagi.

Mine nye venner' telefonnumre oppløst i løpet av en dråpe på kvelden's rødvin. Men jeg husket historiene deres. Jeg ønsket å nippe til iskald Manzanilla & # x2014; dronningen av tørre kirsebær & # x2014; mens jeg så solen gå ned over Sanlúcar de Barrameda ... for å nyte en Málaga fiskestek, så skarp og delikat at den smaker som spiselig blonder. Jeg lengtet etter å motta en klosterkake fra en tynn håndjern med svart mansjett og gå bort overvunnet av søt fromhet. Jeg avbildet uteplasser med blå fliser, korallgazpachos og tapasprosessjoner trukket ut på marmorbenker.

Dette var Andalusia av min fantasi. Ville et ni-dagers eventyr som starter i Málaga og løper tilbake gjennom det spanske sørlandet til Cádiz, gir liv i fantasiene mine?

Dag 1.
Málaga, Costa del Sol

"Beklager, kjæreste, alle så blodige, aren't de! "bjeffer en rødbredd britisk gent på Málaga flyplass mens jeg løsner de lubne fingrene hans fra kofferten min. Så dette er Andalusia'hilsen: "luv"? Men da ankommer 14 flyreiser fra Gatwick i dag til denne porten til Costa del Sol, Europa's Cancún og Acapulco rullet inn i ett.

Pepe, den myke drosjesjåføren min, slutter aldri å sprenge på den hektiske, men faktiske andalusiske måten: "Niesen min, frisøren, fikk bare krølle jomfruen's parykk for prosesjonen. Du'Reiser du til Torremolinos? Fish-and-chips stedet der er så bra, du'Jeg vil føle deg'er tilbake i Londres. "

"Myr, Pepe, "Jeg klarer å blande inn," jeg'm fra New York, jeg har liten interesse for fish-and-chips, og jeg planlegger å somle litt i Málaga. "

Pepe tar begge hendene av rattet og skyver dem opp i luften i jubel. "Fenomenal! Seks millioner turister stiger ned på Costa del Sol hver sommer, men bare seks prosent besøker faktisk Málaga. "

Jeg er en statistisk blip, og dette krever en kopita og en tapa. Hvordan kan jeg nekte ham? Tross alt, jeg'm i den mest fanatisk vennlige regionen i verden's mest tvangsmessig omgjengelige land.

Vi begynner på en navnløs bar & # x2014; så fullpakket med menn, det'er som et mustasjemuseum og drikker rosin-søt vino de Málaga dispensert fra svarte trefat. Et par bart, Pepe's nye venner, tag videre til neste stolpe, Orellana. Luften er tykk av rop og ordrer. Etter noen gode tapas & # x2014;bártolos (panerte kulingefinger), boquerones (marinerte ansjoser), og en miniatyrpaella & # x2014; vi går videre til Lo Güeno, pyntet med hengende skinke og kranser av hvitløk og pølser. Over plater med nydelige sauterte vill sopp, fava-bønnegryte og små ristede viltfugler, forklarer Pepe malagueño protokoll for kaffe og melk. Alene er alt kaffe. Nei meg lo pongas ("Don't put any in mine ") er all melk. Innimellom er det 20 forskjellige nyanser av farge og smak med poetiske navn som sombra (skygge) og nube (Sky).

Endelig alene, på den piffig renoverte Parador de Málaga Gibralfaro, strekker jeg meg ut på balkongen for å ta den blendende utsikten over Málaga havn. Ledsageren min, John, kommer fra Gatwick, alle steder.

Den's 22.00 En Málaga-arkitekt som heter Salvador, visper oss til et lokalt sjømatsted i landsbyen La Carihuela, nær Torremolinos. El Roqueo er med sin muntre stripete markise, ikke-tull interiør og vegg-til-vegg mengde faste, en eksklusiv inkarnasjon av en chiringuito, et andalusisk strandhus som spesialiserer seg på sjømat.

"Mariscos er stoltheten til Málaga, "erklærer Salvador og smekker leppene. Og faktisk er sjømaten til middagen vår en åpenbaring. Coquinas, bittesmå purpurskallede hjerteskjell, smaker søtt og skarpt av havet, badet i en garlicky persillesaus. Knasende grillede reker rullet i havsalt. En haug med faglig stekt boqueroncitos, små ansjoser. Og husets spesialitet, en hel dorado bakt under en skorpe med salt.

Den kvelden kollapser jeg fra eksplosjonen av spanske konsonanter og den opprørske paraden av tapas, copas, og sjømat. Mens jeg sovner husker jeg en av Pepe's absurde visdommer: "Vin gleder øynene, renser tennene og helbreder magen."

Dag 2.
Granada

På vei til Granada underholder jeg en ikonoklastisk tanke: å hoppe over Alhambra, det mauriske palasskomplekset hvis mytiske glød blinder besøkende til den virkelige byen. Men John borer litt historisk korrekthet inn i meg, og vi klatrer med de hordende hordene opp til det berømte odden. Jeg forestiller meg å ha Alhambra helt for oss selv, overgi meg til skyggen av sine sanselige hager med en liten piknik. Men det serveres en lunsj på Mirador de Morayma, en restaurant kjent for sin fantastiske beliggenhet og historiske andalusiske retter.

Våre drosjer hiver og puster gjennom nettet av svingete gater i Albaicín, Andalucía's mest stemningsfulle mauriske kvartal, og drar over av en pen villa. I påvente av at mathistorikeren Pablo Amate blir med oss, stikker vi rundt en serie med intime hvitkalkede spisestuer dekorert med gamle malerier, antikke møbler og keramikk. Fra den lille terrassen i toppetasjen viker en visjon av Alhambra over dalen som en Technicolor-postkortscene. Det er kanskje ikke et vakrere sted i hele Spania.

Amate hiver seg inn. Han har en kalif's bart og griper en mobiltelefon hvis ring regelmessig forstyrrer den pustende tiraden: "Gud skapte Andalusia for pensjonen! Spansk mat er full av hvitløk og religiøse opptatter! Den beste tapaen i Granada er snegler.! Señores árabes brukte formuer på å transportere is fra Sierra Nevada til kule gazpachos og drikke! "

I løpet av dette foredraget klarer vi å pusse av en flaske kjølt fino sherry, pluss tallerkener med fantastisk rustikk embutider (pølser) og Sierra Nevada røkt skinke. Men den virkelige festen begynner i en liten privat spisestue som Amate har reservert. "Mange president har spist her!" skryter han. Det er rosa salmorejo, en fetter av gazpacho, laget uten vann og fylt med hvitløk; bittesmå panerte koteletter med babygeit stekt til knust sprøhet; en avkjølende tropisk salat; og tortilla Sacromonte, en fyldig fylt omelett, oppkalt etter Granada's Sigøynerkvartal. Desserten kalles en mandelkonfekt tarta de Zafra& # x2014; er arbeidet med hellige hender: de av nonner i Zafra-klosteret i nærheten.

Selv om noen guidebøker forteller deg noe annet, er det mange gleder i Granada i tillegg til Alhambra. Du kan miste deg selv i Albaicín's hvitkalkede smug (don't savner det lille markedet på Plaza Larga); lage en kveld med en tapeo& # x2014; tapasversjonen av en pubkrypning & # x2014; rundt den travle Plaza Nueva; eller besøk Gypsy-bosetningen Sacromonte på bakketoppen, og stopp for lunsj på Casa Juanillo, drevet av en rakish gitano. Uansett hva du gjør, don'sluk Alhambra og løp.

Dag 3.
Úbeda og Baeza

Dagen etter setter vi kursen mot Úbeda og Baeza, avsidesliggende byer i det nordøstlige Andalucía, spart for masseturisme, men hjem til noen av de fineste renessansearkitekturene i Europa. Når du kommer inn i provinsen Jaén, gir solbrente felt vei til rekkene av oliventrær, et hav av sølvgrønt skinnende i vinden.

Úbeda og Baeza er i flamme med floride kirkefasader og sandgull palacios. Kjekke gater utstråler fra upåklagelig proporsjonerte torg, og dekorative overraskelser florerer: en portal, en fontene, en buegang.

Kjøkkenet i denne fjellrike regionen er enkelt til innstrammingen, men likevel ekstravagante blomstrer av utsøkt lokal olivenolje gir verdighet og raffinement. Det er flere flotte restauranter i Úbeda, den største av de to byene. Men tittelen "Best in Jaén" tilhører den hjemmekoselige Juanito, i Baeza. Den moderne fasaden skjuler et enda mindre lovende interiør, prydet med uhyggelige gjengivelser av kjære olivenlunder og hvitkalkede hus. Men på en lørdag kveld er hele byen her: slakteren og elskerinnen hans, et lokalt fotballag, en gruppe guapas (skjønnheter) som ser ut som flyktninger fra et Pedro Almodóvar-sett.

Juanito glir selv forbi, opptatt, fløyter lydløst & # x2014; en kaptein som navigerer på skipet sitt gjennom en storm. Vi begynner med en salat av patribebryst blandet med litt isbergsalat og hardkokt egg. Det ser ut som ingenting, men smaker bemerkelsesverdig. De braiserte artisjokkene "Luisa" er fulle av spanske smaker: hvitløk, olivenolje, biter av spekeskinke. Jeg er forelsket i det sakte stekte cabrito (babygeit), servert av beinet og ledsaget av en robust gryte med fava-bønner. Legg til bestemødre desserter og en fruktig Berberana 1985 Gran Reserva, verden's beste avtale på $ 12, og du har en viktig spansk omarbeid.

Juanito'Kona, Luisa, gjør rundene sine med et basseng med sjømatrisen og en godbit fra huset og snakker som der'er nei i morgen. Fotballspillerne skåler hverandre med kostholdskoks. De guapas puff obscenely store sigarer. Slakteren og den blonde napper hverandre's ører.

Dette er det provinsielle Spania jeg elsker. Rustikk, helt sikkert, men poetisk bisarr.

Dag 5.
Córdoba & # x2014; Morgenen etter

Vi snubler inn i bygningen fra 1300-tallet som huser restauranten El Churrasco, og klarer ikke engang å se på mat.

Forrige dag & # x2014; vår første i Córdoba & # x2014; begynte med en turistrutine som var perfekt koreografert som en paso doble. Et obligatorisk morgenbesøk til La Mezquita (den store moskeen); en ettermiddags spasertur gjennom det gamle jødiske kvarteret, La Judería; og et måltid med historisk maurisk mat på El Caballo Rojo, den beste hvite dukerestauranten i byen. Så hvordan havnet vi på en lurvete kafé i Córdoba fiskemarked, det eneste stedet åpent klokka 05:00 og danset sevillanas?

La's ta det tilbake til midnatt. På invitasjon fra vår venninne María Luisa, går vi inn litt taberna kalt Bacalá og snubler over Andalusias sjel. En uformell samling er i ferd med å begynne. Lysene slukkes.

En flamencosanger som heter Séneca, begynner en broende sang og masserer lyden ut av brystet. Gitaristen tar opp. En gammel mann i en rutete skjorte begynner å synge med høy stemme, vri melodien som et tau og lede stemmen med hendene. Kvinnene danser.

Før vi vet ordet av, har fatet på montilla (lys Córdoba sherry) er tom. Séneca foreslår en penúltima& # x2014; når det gjelder copas, ordet siste er et dårlig varsel i Andalucía & # x2014; og fiskemarkedet virker bare stedet for det.

Så her er vi ved lunsjtid, sprudlende diettkoks på El Churrasco. Cola gjør underverker for bakrus. Omgivelsene våre kommer sakte i fokus: en nydelig mursteinbelagt gårdsplass i Córdoba. Ganske keramikk på veggene. Deilige aromaer av kjøtt fra El Churrasco's forromsgrill. Overalt rundt løper servitører galning: leverer tre-tommers koteletter og biffer til forretningsmenn i Ray-Bans, og setter lunsjdamer med tinto de verano (Andalusisk vinkjøler).

Når vi ser på dem, gjenoppretter vi viljen til lunsj.

Det er mange fremragende retter på El Churrasco. Den tykke salmorejo (gazpacho), like glatt som fløyel, fungerer som en saus for den fettløse stekte auberginen. Japuta en adobo (biter av marinert stekt fisk) er behagelig krydret og pittig. Og rabos de toro, en rik oksehalsgryte, er en spesialitet i Córdoba.

Men grillen er tingen. Kjempen chuletón de buey (en oksekotelett) eller churrascoen av ømt svinekjøttfilet ville gi selv det beste Buenos Aires biffhuset et løp for pengene. Fade-out: en skummende, forfriskende sorbete de limón.

Dag 6.
Sevilla

Jeg stirrer på en Holy Week-plakat som pryder barene og tabernas i Sevilla: et glorete, idealisert bilde av Jomfruen, hvis dukkelignende ansikt, kantet av en kaskade av hvit blonder, ser så teatralsk fromme ut at det får Madonna til å ligne en vampish utøver. Møt skuespilleren Sevilla: en maurisk prinsesse, en mormor i svart, en trendy klubbjente i seks-tommers hæler.

Sevilla kokken kan arrangere en fest som ingen andre kan, og den beste måten å oppleve dramaet i lokal servering er å bli med på sevillanos for en hel natt tapeo. Hvis føttene gir seg, er de mest komfortable stolene i byen din på Egaña Oriza, en glamorøs restaurant i sentrum av byen. Egaña'Det dramatiske postmoderne interiøret, et kryss mellom et lysthus og et Philippe Starck-hotell, gir en luftig pusterom fra det lokale folket tabernas. Kjøkkenet flørter av og til med Andalusia, men dets virkelige røtter er i Baskerland, Spania's sentrum for nueva cocina.

De ajo blanco (Andalusisk hvit gazpacho) er mandelaktig og forfriskende, agerhøna i escabeche av eldre Jerezeddik er en fryd. Hele benet av babylam med stekte poteter og den utstoppede blekkspruten i blekket blir gjengitt med dyktighet og finesse.

Vi tilbringer natten på Alfonso XIII Hotel, en fin de siècle neo-maurisk ekstravaganza fylt med fantastisk flislagte offentlige rom, en summende barscene og dyster pompøse gjesterom, som passer for noen store inkvisitorer.

Dag 7.
Sevilla

Etter en dag med sightseeing, besøker vi noen av Sevilla's mange fantastiske tapasbarer på egen hånd gran tapeo.

Dag 8.
Cádiz og Sanlúcar de Barrameda

Guidebøker er ikke snille mot Cádiz, en tre mil halvøy som strekker seg ut i Atlanterhavet som en spiss, utstrakt arm. Sløv, forbi sitt beste, kan de si. Men som meg, det'er en by jeg kunne bo i. Det er sant at turistattraksjonene er få og det ligger dens sjarm.

Du kommer til Cádiz for å oppnå perfeksjon i paseo-kunsten, og bli med folkemengdene av sjømenn, elskere og eldre gitanas for en panoramautsikt rundt bukten. Du kommer til å somle deg over kaffe på en palme-kantet torg. Å vandre i trange gater i ekkoet av pludrende lokalbefolkningen som lener seg farlig fra terrassene for å kaste bort forbipasserende.

Blant byen's håndfull nasjonale skatter er restauranten El Faro, et mekka for pilegrimer fra sjømatstroen. Når vi kommer inn i dette nautiske tilfluktsstedet, blir vi møtt av innehaveren, som roper i ørene våre, "Vårt motto?Calidad, calidad, calidad!"

Han skryter ikke.

Vi sliter med å bestemme hva som er best: en bit tynn, skarp tortillitas de camarones (rekepannekaker laget med kikertmel); en luksuriøs slurp av gratinert østers; eller en bolle med muslinger i en fantastisk rotete spinatsaus.

Våre hovedretter er arroz marinero (en suppe, paellalignende risrett full av dagen'fangst) og a fritura de pescado, en fiskestek-ekstravaganza god, men ikke så spektakulær som den kan være i riktig strandbue. Vinkartet er langt og patrisisk, men vi'er fornøyd med vår unge Antonio Barbadillo Cosecha: lett, lokal og billig.

Etter en lunsj med slike episke proporsjoner virker utsiktene til middag like fristende som en natt på stativet. Likevel kan vi'ikke passere en annen epikurisk havn & # x2014; Sanlúcar de Barrameda, en 20-minutters kjøretur nord for Cádiz.

Tre ting tiltrekker besøkende til denne søte, men umerkelige byen. Den første er Manzanilla, som bare produseres i Sanlúcar og skylder sin unike "havbris" -smak til det høye saltinnholdet i regionen'jord. Den andre er langostinos, de dyre rekene kjent for sin eksepsjonelle sukkulens. Og den tredje? Sjansen til å nyte de to første sammen i de herlige fiskerne'kvartal av Bajo de Guía, hvor elven Guadalquivir munner ut i Atlanterhavet.

Her's hva du gjør: kom før solnedgang, velg en restaurant fra raden som ligger langs promenaden (vi var fornøyd med Paco Secundino), sett deg ned ved et utendørs bord med en flaske grundig kjølt Manzanilla og en tallerken kokt eller grillet langostinos, og se den gigantiske røde solen blåser ut i Atlanterhavet. Den'er en opplevelse du vant'glemmer snart.

Det perfekte etterskriftet? Nok en halv flaske Manzanilla og et par tapitas på Casa Balbino på Plaza del Cabildo, en av mine favoritt tapaspalasser i Spania.

Dag 9.
Ronda og de hvite byene

På en skarp, lysende dag begynner vi den siste etappen av reisen, en nydelig fjelltur fra Cádiz til Ronda. Dette er landet pueblos blancos, forbløffende hvite mauriske landsbyer som ligger på toppen av tøffe fjell og grønne åser. Arcos de la Frontera & # x2014; et bånd av skinnende hvitt, strukket langs en kalksteinspore & # x2014; er en miniatyrfest med barokke fasader, mauriske gater og fantastisk utsikt. Andre hvite byer, Grazalema, Zahara og Medina-Sidonia, er rene Andalusia, late og uberørte, og vender mot bakketoppene som blinde hvite skjeve tenner.

Vi ankommer, sulten, til Ronda, den mest berømte (og overkjørte) av pueblos blancos. Siden tyrefekting er en lokal religion, velger vi en macho taberna oppkalt etter den legendariske tyrefekteren Pedro Romero, rett over gaten fra en av Spania's eldste tyrefekterring.

Vi får det vi forhandlet om. Fylt okse'hodene stikker farlig ut fra medaljongene sine på veggene. Ved neste bord er en ung matador omgitt av en mengde groupies, som alle drikker på hans bekostning. Middagen vår? Et tallerken med husrøkt fisk; en deilig potte med hvite bønner med Ronda-pølser; en patridge ragoût; og migas, en brødhash med pølser, egg og nok hvitløk til å bedøve en vampyr.

"Dronning Sofía gjør det ikke't som tyrefekting, "klager vår servitør mens han bringer vår flan," så kongen må delta med moren. "

Vi humrer av tanken. "Se for deg at den eldre hertuginnen i Barcelona roper 'Olé!' på en blodig okse. "

Den endeløse Vivaldi potpourri på radioen bryter ut i gutturale rasper av flamenco. Musikken ringer fortsatt i ørene når vi går ombord på flyet vårt på Málaga flyplass & # x2014; som en insisterende tropisk vind ... som den galne romantiske poesien som er Andalusia.

Faktaene

Å reise i Andalucía er en glede, takket være maten og de historiske, rimelige overnattingsstedene. Reservasjoner anbefales for de fleste restauranter; Husk å spørre hvilke dager stedene er stengt. (Prisene inkluderer avgift og tips, men ingen drinker.)

Málaga og Costa del Sol
Parador de Málaga-Gibralfaro Castillo de Gibralfaro, Málaga; 34-5 / 238-1255, faks 34-5 / 238-2141; dobler fra $ 165. Smakfullt renovert, med flott utsikt og god mat.
Orellana 5 Calle Moreno Monroy; 34-5 / 222-3012; middag for to $ 24.
Lo Güeno 9 Calle Marín García; 34-5 / 222-3048; middag for to $ 28.
El Roqueo Calle Carmen, La Carihuela, Torremolinos; 34-5 / 238-4946; middag for to $ 38.

Granada
Palacio de Santa Inés 9 Cuesta de Santa Inés Granada; 34-58 / 222-362, faks 34-58 / 222-465; dobler fra $ 117. Et miniatyrpalass i Albaicín & # x2014; og et godt alternativ til de åpenbare Alhambra-valgene.
Mirador de Morayma Restaurant 2 Calle Pianista Ga. Carillo; 34-58 / 228-290; lunsj for to $ 42.

Úbeda og Baeza
Palacio de la Rambla 1 Plaza de Marqués, Úbeda; 34-53 / 750-196, faks 34-53 / 750-267; dobler seg fra $ 115. En uhyggelig romantisk familiepalass, drevet av et par aristokratiske unge søstre.
Juanito Paso del Arca del Agua, Baeza; 34-53 / 740-040; middag for to $ 45.

Córdoba
Parador de la Arruzafa 33 Avenida de la Arruzafa, Córdoba; 34-57 / 275-900, faks 34-57 / 280-409; dobler fra $ 155. Et veldig mottakelig, hvis lite spennende valg, og det beste i byen.
El Churrasco Restaurant 16 Calle Romero; 34-57 / 290-819; lunsj for to $ 52.

Sevilla
Hotel Alfonso XIII 2 Calle San Fernando; 34-5 / 422-2850, faks 34-5 / 421-6033; dobler fra $ 370; spør om helgepriser. Et luksuriøst (om litt tett) kryss mellom et edwardiansk grand hotel og et klassisk maurisk palass.
Egaña Oriza Restaurant 41 San Fernando; 34-5 / 422-7211; middag for to $ 80.

Cádiz, Sanlúcar, Jerez-området
Hotel Monasterio San Miguel 27 Calle Larga, El Puerto de Santa María; 34-56 / 540-440; faks 34-56 / 542-604; dobler fra $ 155. Et tidligere kloster i den livlige feriebyen Puerto de Santa María.
El Faro 15 Calle San Félix, Cádiz; 34-56 / 211-068; lunsj for to $ 58.

Ronda
Parador de Ronda Plaza de España, Ronda; 34-5 / 287-7500, faks 34-5 / 287-8188; dobler fra $ 165. Et moderne hotell med en historisk fasade og utmerket mat.
Restaurante Pedro Romero 18 Virgen de la Paz; 34-5 / 287-1110; middag for to $ 45.

Tapasbarer
Tradisjonen med tapas stammer fra andalusiske barer, hvor glass sherry kom dekket med tallerkener for å beskytte innholdet mot fluer og støv. Sevilla er Spanias beitehovedstad; forvent å bruke rundt $ 30 for et lett måltid for to med en runde drinker. Med mathistorikeren Juan Carlos Alonso som vår guide, traff vi to populære områder: Sevilla sentrum og Triana.

Sentrale Sevilla
Casa Robles 58 Calle Álvarez Quintero; 34-5 / 421-3150. Sevilla's mest ærverdige spisested. Vi elsket mojama (røkt tunfisk "skinke"), chanquetes (liten stekt fisk) og sverdfisk med hvitløk.
Becerrita Centro 1 Hernando Colón; 34-5 / 456-4230. Det ultimate nabolaget Tasca. Beste spill: vegetabilsk terrin og choricarne (chorizo-fylte patties).
Bodeguita Romero 10 Calle Harinas; 34-5 / 421-4178. Nydelige fliser, ganske publikum. Salt-torsk retter og pringa (en kjøttsmørbrød) er billetten.

Triana
El Noli 79 Pagés del Corro; 34-5 / 433-0740. Eieren er attraksjonen her. Tapasresitasjonene hans, alt i ett pust med morsomme sider, er mer andalusiske enn flamenco.
Restaurante Los Cuevas 1 Virgen de las Huertas; 34-5 / 427-8042. Vegetabilsk mat & # x2014; stekt aubergine, spinat med kikerter & # x2014; som trekker berømte toreros og hertuginnen av Alba.

På hyllen:
Delicioso! Den regionale matlagingen i Spania av Penelope Casas, en ledende ekspert på spansk mat.

Å reise i Andalucía er en glede, takket være maten og de historiske, rimelige overnattingsstedene. Reservasjoner anbefales for de fleste restauranter; Husk å spørre hvilke dager stedene er stengt. (Prisene inkluderer avgift og tips, men ingen drinker.)

MÁLAGA OG COSTA DEL SOL
Parador de Málaga-Gibralfaro Castillo de Gibralfaro, Málaga; 34-5 / 238-1255, faks 34-5 / 238-2141; dobler fra $ 165. Smakfullt renovert, med flott utsikt og god mat.
Orellana 5 Calle Moreno Monroy; 34-5 / 222-3012; middag for to $ 24.Lo Güeno 9 Calle Marín García; 34-5 / 222-3048; middag for to $ 28.El Roqueo Calle Carmen, La Carihuela, Torremolinos; 34-5 / 238-4946; middag for to $ 38.

GRANADA
Palacio de Santa Inés 9 Cuesta de Santa Inés Granada; 34-58 / 222-362, faks 34-58 / 222-465; dobler fra $ 117. Et miniatyrpalass i Albaicín - og et godt alternativ til de åpenbare Alhambra-valgene.
Mirador de Morayma Restaurant 2 Calle Pianista Ga. Carillo; 34-58 / 228-290; lunsj for to $ 42.

ÚBEDA OG BAEZA
Palacio de la Rambla 1 Plaza de Marqués, Úbeda; 34-53 / 750-196, faks 34-53 / 750-267; dobler seg fra $ 115. En uhyggelig romantisk familiepalass, drevet av et par aristokratiske unge søstre.
Juanito Paso del Arca del Agua, Baeza; 34-53 / 740-040; middag for to $ 45.

CÓRDOBA
Parador de la Arruzafa 33 Avenida de la Arruzafa, Córdoba; 34-57 / 275-900, faks 34-57 / 280-409; dobler fra $ 155. Et veldig mottakelig, hvis lite spennende valg, og det beste i byen.
El Churrasco Restaurant 16 Calle Romero; 34-57 / 290-819; lunsj for to $ 52.

SEVILLE
Hotel Alfonso XIII 2 Calle San Fernando; 34-5 / 422-2850, faks 34-5 / 421-6033; dobler fra $ 370; spør om helgepriser. Et luksuriøst (om litt tett) kryss mellom et edwardiansk grand hotel og et klassisk maurisk palass.
Egaña Oriza Restaurant 41 San Fernando; 34-5 / 422-7211; middag for to $ 80.

CáDIZ, SANLúCAR, JEREZ-OMRÅDET
Hotel Monasterio San Miguel 27 Calle Larga, El Puerto de Santa María; 34-56 / 540-440; faks 34-56 / 542-604; dobler fra $ 155. Et tidligere kloster i den livlige feriebyen Puerto de Santa María.
El Faro 15 Calle San Félix, Cádiz; 34-56 / 211-068; lunsj for to $ 58.

RONDA
Parador de Ronda Plaza de España, Ronda; 34-5 / 287-7500, faks 34-5 / 287-8188; dobler fra $ 165. Et moderne hotell med en historisk fasade og utmerket mat.
Restaurante Pedro Romero 18 Virgen de la Paz; 34-5 / 287-1110; middag for to $ 45.

TAPAS BARER
Tradisjonen med tapas stammer fra andalusiske barer, hvor glass sherry kom dekket med tallerkener for å beskytte innholdet mot fluer og støv. Sevilla er Spanias beitehovedstad; regner med å bruke rundt $ 30 for et lett måltid for to med en runde drinker. Med mathistorikeren Juan Carlos Alonso som vår guide, traff vi to populære områder: Sevilla sentrum og Triana.

SENTRAL SEVILLE
Casa Robles 58 Calle Álvarez Quintero; 34-5 / 421-3150. Sevilla's mest ærverdige spisested. Vi elsket mojama (røkt tunfisk "skinke"), chanquetes (liten stekt fisk) og sverdfisk med hvitløk.
Becerrita Centro 1 Hernando Colón; 34-5 / 456-4230. Det ultimate nabolaget Tasca. Beste spill: vegetabilsk terrin og choricarne (chorizo-fylte patties).
Bodeguita Romero 10 Calle Harinas; 34-5 / 421-4178. Nydelige fliser, ganske publikum. Salt-torsk retter og pringa (en kjøttsmørbrød) er billetten.

TRIANA
El Noli 79 Pagés del Corro; 34-5 / 433-0740. Eieren er attraksjonen her. Tapasresitasjonene hans, alt i ett pust med morsomme sider, er mer andalusiske enn flamenco.
Restaurante Los Cuevas 1 Virgen de las Huertas; 34-5 / 427-8042. Vegetabilsk mat - stekt aubergine, spinat med kikerter - som trekker berømte toreros og hertuginnen av Alba.

PÅ HYLLEN
Delicioso! Den regionale matlagingen i Spania av Penelope Casas, en ledende ekspert på spansk mat.

Mirador de Morayma